mercredi 26 juillet 2017

Une 98 en N

Dans ce petit article, j'aimerais vous proposer d'ajouter, à votre collection de locomotive SNCB, une Type 98.

La meilleur base actuelle sur le marché est une locomotive allemande, la BR 94 type 050 TA.

Cette locomotive produite par la société Fleischmann entre 1979 et 2004, puis rééditée en 2008, ne se trouve plus au catalogue mais vous pouvez vous la procurer en magasin, s'ils ont encore un vieux stock, ou bien en bourse. Il faut compter entre 60 et 80 € pour un modèle en bon état.

Pour réaliser notre transformation, il est possible d'utiliser plusieurs références:
La FL7091, FL7092, FL7093, FL7094 et FL7095, une préférence sera donnée à cette dernière. En effet, le châssis et les roues étant de couleur noire, il ne sera pas nécessaire de les repeindre. Un gain en terme de temps et de facilité. Il n'est pas très aisé de peindre l'intérieur des roues ainsi que le châssis sans maculer les bielles, les prises de courant et les engrenages qui sont des pièces mobiles et qui doivent le rester, vous devinez pourquoi! Je vous conseille donc la 7095...


Ref: 

7091, 7092, 7093, 7094
Ref:
7095

Avant toute chose,  j'aimerais vous présenter quelques photos d'époque, tirées de la Revue du Chemin de Fer - N° Mars-Avril 2001 et de l'incontournable livre sur les vapeurs de Max Delie, Tôme 1 et 2.
Ces trois ouvrages m'ont bien aidé pour modifier ma loco et vous présenter cet article.
J'ai reçu également les conseils de mon ami Jacques pour peaufiner et entrer un peu plus dans les détails...






Pour présenter les transformations à apporter à notre locomotive, aidons-nous du croquis ci-dessous.

Vous trouverez en ROUGE les parties à ôter et en VERT les parties à ajouter.



Liste des parties à ôter:
1 - La hotte à charbon.
2 - Les lanterneaux afin d'obtenir une toiture arrondie.
3 - Le réchauffeur Knorr ainsi que les tuyauteries qui y sont raccordées.
4 - La cloche.
5 - Les lanternes électriques avant.
6 - Les marche-pieds.
7 - La dynamo.
8 - La pompe du réchauffeur
9 - Les lanternes électriques arrière. 
10 - La cheminée 




Liste des parties à ajouter
1 - La hotte à charbon (voir plans de détail plus bas)
2 - La lanterne arrière 
3 - Les mains-courantes sur les soutes à eau
4 - La lanterne avant
5 - La main-courante traverse de tête (certains modèles en avaient 2)





Afin de comparer les deux versions, voici deux locomotives, la noire avant et la verte après transformation... mais avant peinture finale et marquage.






Avant d'entrer dans le vif du sujet...

 Une petite liste d'outils s'impose à nous.

- un cutter (C'est pas croyable la somme de travail que l'on fait en modélisme avec cet outil...mon préféré!)
- un ciseau de modélisme (découvert récemment, cet outil est pratique pour supprimer de petits détails... mais nous y reviendrons)
- une lampe loupe ou une loupe frontale (pas indispensable, mais cela aide bien pour les petits détails !)
- quelques jets de plasticard (profilés Evergreen/Plastruct)
- du fil de maillechort ou bronze phosphoreux (0,2 ou 0,3 mm de diamètre)
- du mastique pour maquettes
- un roule-goupille + forêts de 0,2 (ou 0,3) mm et 2,5 mm
- une cale à poncer et du papier de verre #240 ou #320, #600 à l'eau de préférence
- une petite pince
- une lime ronde
- de la colle type cyanoacrylate.
- et pour terminer un peu de ...  dextérité.

Démontons notre machine...

Pour réaliser cette transformation, un démontage s'impose. Pour cela, dévissez, par le dessous, la vis qui lie la caisse de la locomotive au châssis.
Ecartez légèrement la partie avant sous la chaudière à l’aide de cure-dents, puis tirer la vers le haut. La caisse de la machine se défait alors du châssis.

Retirez la petite plaquette qui contient l’ampoule arrière, elle ne servira plus sur notre modèle.
Retirez les conduits de lumière des lanternes avant et arrière.

Démontez les fenêtres.

Et maintenant commençons le travail...

Je dirais plutôt l'amusement... ;-)

1 - Commençons par la hotte à charbon, en utilisant votre cutter, supprimer la jusqu'à la cabine.
Vous pouvez vous aider d'un outil multifonctions (genre Dremel) muni d'un disque à tronçonner mais attention de ne pas aller trop loin...

2 - Passons maintenant aux lanterneaux. Ici aussi l'usage du cutter est de mise. Par passes successives, ôter la partie en saillie pour ne plus avoir au final qu'une seule et belle courbe à votre toiture. Un peu de papier de verre fin (#240 ou #320) sur une cale à poncer vous aidera à rester bien plat. La finition se faisant au #600.

3 - Cette étape, sans doute la plus difficile, consiste à ôter le réchauffeur Knorr et ses conduites. Pour cela quelques coups de cutter à la base de l'échangeur et on en parle plus... Mais il reste les conduites et là en s'aidant du ciseau de modéliste et de la loupe, il faut faire usage de patience et d'un peu de dextérité je l'avoue. Mais le résultat en vaut la chandelle, la locomotive changeant tout à fait d'aspect.

4 - Ôtons la cloche avec une pince. Puis toujours avec notre cutter, la base carrée qui la maintenait.

5 - Supprimons les lanternes électriques sur la traverse de tamponnement avant, toujours à l'aide de notre bon vieux copain le cutter ;-)

6 - Suppression du marche pied, devinez avec quoi? Un coup de cutter peut-être ! Oui, très bien !

7 - Suppression de la dynamo et ses conduites... S'il n'y a plus de lanternes électriques, plus besoin de dynamo pour les alimenter!

8 - Ici aussi, si plus de réchauffeur, plus besoin de sa pompe, logique !

9 - Avec le ciseau de modéliste, supprimer les lanternes et les conduites électriques tant à l'arrière de la soute que sur le côté gauche.

10 - Concernant la cheminée, je dois vous avouer que j'y suis allé un peu vite et je me suis rendu compte après l'avoir coupé qu'il fallait simplement l'ajuster. J'ai donc pris un tube de laiton de 3 mm de diamètre que j'ai usiné de manière à avoir une petite casquette que je suis venu coller par dessus. Mais je vous conseille de simplement prendre une lime ronde et de façonner la casquette dans la partie supérieure. N'oubliez pas d'agrandir l'intérieur avec un foret de 2.5mm, cela fera plus réaliste!


Avant de passer aux pièces à ajouter...

Nous allons tout d'abord reboucher quelques trous...

a) Nous allons reboucher les deux trous laissés par la suppression du réchauffeur. Pour cela, coller deux jets de plasticard par l'intérieur de la chaudière.

La méthode, que j'utilise depuis de nombreuses années pour coller le styrène, vient de mon ami Jacques, le MEC (Methyl-Ethyl-Cétone), ce diluant soude littéralement les deux parties mises en contact et tout excédant s'évapore sans laisser de traces, cela permet de faire des collage (soudure) sans jamais avoir de gros amalgame disgracieux de colle. Placer, l'une contre l'autre, les deux parties à coller et à l'aide d'un pinceau préalablement imbibé de produit, passer sur le joint entre les deux pièces, le mec va se propager dans l'interstice par capillarité pour souder. 
Vous pouvez vous procurer ce produit dans les bonnes drogueries, personnellement je me fourni auprès des établissements Lannoy Rue Saint-Jacques 16, à Namur ou chez Fontaine-Beauvois Chaussée de Bruxelles 332, à Lodelinsart.
Dernière remarque, ce produit est un dérivé de l’acétone et est donc toxique, utilisez-le dans un endroit ventilé et surtout reboucher bien votre flacon après usage.

Ils serviront d'étançon pendant la phase de séchage du mastique que vous allez appliquer à l'extérieur de la chaudière.

b) Pour reboucher les deux trous laissés dans la traverse de tête par les conduits d'éclairage d'origine, j'utilise deux jets de plastique de 1 x 1 mm, poncés légèrement en pointe. Dès que cela coince, une goutte de mec par le dessous, on laisse évaporer le solvant puis on coupe à raz des deux côtés.


c) Pour reboucher les deux trous dans la traverse arrière par les conduits d'éclairage, je place ici également un petit jet de plasticard et je rebouche avec du mastique puis un petit coup de papier de verre pour lisser le tout.

Avec le temps, je me suis confectionné une multitude de petite cale à poncer de forme et de longueur différentes. J'utilise du papier de verre à l'eau que je colle avec du double face ou bien de la colle en bombe sur des profilés Evergreen/Plastruct. Ils me permettent d'atteindre des endroits difficiles d'accès avec une lime ou une cale à poncer normale.


Maintenant les ajouts...

1 - La hotte à charbon .Pour expliquer cela un petit croquis ...


- Réalisez une pièce de plasticard de 17 x 6 x 3 mm pour confectionner le fond. Il servira de support pour les autres pièces.
- Découpez ensuite les 4 pièces reprises dans le croquis ci-dessus dans une feuille de plasticard de 0.5 mm d’épaisseur.
  • 2 pièces de 3.5 x 2.5 x 7 mm => ce seront les côtés
  • 1 pièce de 18 x 2.5  mm => ce sera la face arrière
  • 1 pièce de 13 x 1,5 - 2  mm => ce sera la planche de rehausse


- Prenez la planche de rehausse et découper les faces de manière à imiter le bois usé par le temps.
  Avec un cutter ou une fine lame de scie, faites des stries sur les faces pour imiter les nervures du bois.
- Prenez les côtés, la face arrière, le fond et la rehausse et coller le tout ensemble.


2 et 4 - Les lanternes arrière et avant

Vous trouverez icila méthode de mon ami Jacques Quoitin que j'utilise pour réaliser de belles lanternes pour mes machines à vapeur.

3 et 5 - Les mains courantes sur les soutes à eau et la traverse de tête

Utilisez le fil de maillechort de 0,2 ou 0,3 pour réaliser trois petits U de 1 mm de large x 2,5 de haut puis à l'aide de votre roule-goupille et d'un forêt de 0,2 ou 0,3 percer:
- Dans les soutes 4 petits trous pour y enfoncer les U. Pour placer les trous au bon endroit, je me suis aidé des deux traits en relief placés sur les soutes et qui les représentes...
- Dans la traverse de tête 2 trous pour y enfoncer le U. Ici le positionnement se fait à l'oeil car pas besoin de symétrie.
Fixer par l'intérieur les U à l'aide d'une goutte de colle cyanoacrylate.

6 - le fond de la cabine

Découpez dans une feuille de styrène de 1 mm d'épaisseur une pièce de 9 x 10 mm, ajustez-là à la lime pour venir fermer l'arrière de la cabine, n'oubliez pas de réaliser deux petites découpes pour imiter les deux petites trappes.

La finition...

Pour peindre la machine j'ai utilisé un aérographe mais cet outil n'est pas indispensable.
Il m'est arrivé de peindre entièrement des wagons au pinceau et la différence de fini est à peine visible mais lorsque vous devez peindre plusieurs modèles en même temps, l'utilisation de l'aérographe est appréciable.

J'utilise pour le vert SNCB la référence 70.980 - Black Green de chez Vallejo, c'est une peinture acrylique qui se place facilement avec une légère dilution (25%) de diluant acrylique maison.

Le diluant acrylique maison est composé de 20 cl d'eau distillée,
 10 cl d'alcool isopropylique,
 1 ml de Flow Improver de chez Artist Acrylic 
et 1 ml de Fluid Retarder de chez Galeria Acrylics Médium

Donc après avoir peint entièrement notre machine en vert SNCB, nous allons peindre les détails...

En couleur 'noir mat', nous allons peindre:
- la boîte à fumée et la cheminée (l'intérieur aussi !)
- le toit de la cabine
- les tampons de chocs
- le bas de la caisse (en dessous de la lisse) comme les marche-pieds, cylindres de frein, ...
- la face avant et arrière des cylindres, le protège tige de piston.
- le tablier sous la boîte à fumée et le dessus de la traverse de tamponnement avant
- la pompe à eau
- l'intérieur de la soute à charbon

En couleur rouge:
- l'intérieur des bielles
- la face avant de la traverse de tamponnement avant
- la face arrière de la traverse de tamponnement arrière
- Le bord de lisse de chaque côté de la loco

La peinture 'Noir mat' que j'utilise est un mélange de Humbrol 33 Noir Mat + une pointe de Humbrol 29 dark earth. (surnommé pour moi "mélange Jacques").


Lorsque tout est peint ET BIEN SEC ! , nous pouvons passer au marquage:
- le numéro de machine sur la face avant de la boîte à fumée
- le numéro de machine sur la face arrière de la soute à charbon
- un ovale noir avec le numéro de machine sur chaque face de la cabine
- l'abréviation télégraphique du dépôt de la machine (sous l'ovale)


Ici encore, un parallèle entre la version d'origine (en noir) et la version transformée (en vert), notre locomotive à un tout autre aspect ... ;-).




Il reste deux dernières petites choses à faire pour augmenter le réalisme de notre machine, ajouter du vrai charbon sur le dessus de la soute et pratiquer une légère patine de l'ensemble.

Voilà, j'espère que, comme moi, vous avez pris du plaisir à transformer votre machine.
Il ne vous reste plus qu'à l'arborer fièrement sur votre beau réseau.

A très bientôt pour d'autres transformations...






samedi 4 mars 2017

L'autorail 600 en N

Dans cet article, j'aimerais vous présenter la transformation d'un matériel roulant afin de réaliser un autorail SNCB de la série 600.

Présentons la bête...


Pour mieux visualiser l'engin sur lequel nous allons nous amuser, les deux photos qui suivent ont été tirées du livre "Autorails". Ce dernier a été écrit par Max Delie, dont vous trouverez la couverture ci-contre.

Ces photos vont nous permettre d'appréhender bien des détails dans le but de modifier et peaufiner notre modèle.

C'est dans les années 30 que la société EVA (DE) a produit  cet autorail. Au nombre de 3, ils étaient numérotés 600.01, 600.02 et 600.03.

Propulsé par un moteur Maybach de six cylindres et d'une puissance de 150 ch à l'origine (plus tard 175 ch), il atteignait la vitesse de 65 km/h en palier.

La transmission, du moteur aux essieux, se fait par l'intermédiaire d'un faux essieu et d'un couple de bielles.

Comme vous pouvez le voir, il possédait deux classes (2e et 3e) et un petit compartiment à bagages.




C'est grâce à la société Minitrix que cette transformation va être possible.
Le modèle de base est disponible sous 2 références !

Réf: 51 2096 00
Réf: 12097
La référence 51 2096 00 est préférable car les roues et les bogies sont déjà de couleur noire. Si vous choisissez la réf. 12097, il faudra procéder à leur peinture, ce qui n'est très difficile mais attention de bien garder toutes les pièces mobiles dans les environs.

Ce qu'il faut faire...

Pour m'aider à détailler les modifications ,voici un petit croquis bien pratique sur lequel vous trouverez: en Rouge ce qu'il faut supprimer, en Vert ce qu'il faut ajouter et enfin en Orange ce que l'on peut améliorer.


Détails à supprimer:
1 - Appendice 
2 - Échappement
3 - Cloche
4 - Nervures (toutes)
5 - Main courante en haut de l'échelle
Détails à ajouter:
1 - Aérateurs (2x)
Amélioration:
1 - Aérateurs (6x)

L'outillage pour y arriver...

Bien sur pour réaliser ces petites améliorations, il nous faut un peu d'outillage:


1 - un cutter (un indispensable.. mon préféré!)
2 - un ciseau de modélisme
3 - quelques jets de styrène (profilés Evergreen/Plastruct) 1x1 , 0.5x1, un morceau de plaque de 0,25 mm d'épaisseur, du tube de 2mm.
4 - de la colle type cyanoacrylate.
5 - du fil de maillechort ou bronze phosphoreux (0,2 ou 0,3 mm de diamètre)
6 - du mastic pour modélisme
7 - un couteau à enduire
8 - une pince emporte pièce
9 - une cale à poncer et du papier de verre #240 ou #320, #600 à l'eau de préférence
10 - un roule-goupille + forêts de 0,2 (ou 0,3) mm et 1,6mm
- une lampe-loupe ou une loupe frontale n'est pas indispensable, mais cela aide bien pour les petits détails !
- enfin comme pour toute transformation ...  un peu de dextérité.






Allez, zou on y va...!

Les suppressions:
1 - La première suppression est assez simple, un gros coup de cutter et on ne parle plus de cet appendice qui pourrait servir de poignée pour prendre le modèle ;-). On y ajoute un petit coup de cale à poncer et voilà c'est fait.

2 - On poursuit avec l'échappement (je pense), ici aussi on coupe au cutter et on fini à la cale à poncer.

3 - Chez nous contrairement à l’Allemagne, pas de cloche... Au cutter et à la cale, ici aussi, on y va!

4 - Concernant les nervures, je vous conseille d'utiliser un ciseau de modélisme(outil n°2). Cet outil qui coûte environ 8€ est d'une précision incroyable et d'un taillant surprenant. Utilisé pour araser uniquement dans le plastique, il produit de petits copeaux qui s'enroulent sans trop vite attaquer le support. Il faut prendre son mal en patience car des nervures il y en a...! Mais le travail en vaut la peine. Car comme sur la plupart des réseaux, la vue est souvent plongeante et la partie la plus visible ne nos modèles est la toiture. D'où l'intérêt de bien la réussir.

5 - La main courante au dessus de l'échelle.

Les ajouts:
1 - Les aérateurs,
- Confectionnez à l'emporte pièce 4 disques de 2,5 mm de diamètre dans une chute de styrène de 0,25 mm d'épaisseur.
- Découpez 8 longueurs de 1 mm dans du jet de styrène de 0,5 x 0,5 mm
- Prenez une longueur de tube de 2 mm de diamètre, collez un disque dessus puis collez les 4 petits jets comme sur une horloge à 3h, 6h, 9h et 12h, collez de nouveau un disque. Coupez le tube à longueur pour n'avoir plus que 1,5 mm qui dépasse du premier disque.
Faites deux fois les opérations afin d'obtenir deux aérateurs.


(Mise à jour 2020) La société KUSWA Modellbau commercialise ces aérateurs imprimés en 3D sous la référence nf:251 au prix de 4€ pour 4 pièces. 




Positionner l'aérateur sur la toiture et ajuster le bas en sifflet pour qu'il se positionne verticalement.



2 - Reboucher le trou provoqué par la suppression de la cloche avec du mastic. N'oubliez pas de donner un coup de cale à poncer pour bien lisser le tout.

Les améliorations:
1 - Les aérateurs, repris en orange sur le croquis, sont à la bonne place mais je trouve leur gravure peu fameuse, j'ai retrouvé dans mes brols des aérateurs en laiton très bien fait... Malheureusement, je n'en connais plus la provenance. Ils prendrons place sur le modèle ;-)




2 - Les phares, à l'aide d'un forêt de 1,6mm de diamètre, agrandissez les trous du phare de droite (dans le sens de marche) pour ne laisser qu'un fin bord plus réaliste. Peignez l'intérieur en blanc. Pour simuler la vitre, remplissez le trou avec de la colle Araldite transparente deux composants. Vous trouverez la méthode et plus de détails sur le blog de Jacques dans l'article sur "La réalisation de lanternes

Peintures & marquages...


Pour la peinture, 2 possibilités:

a) Epoque II en grège et bleu royal (réalisé par mon ami Jacques)





b) Epoque III en deux tons de vert...
D'après certains puristes, il semblerait que cet autorail n'ait jamais reçu la livrée en deux tons de vert... Qu'à cela ne tienne! Il me plait bien ainsi, il sera peint ainsi !

Photo d'un modèle en cours de transformation...
Lorsque j'ai acheté d'occasion cet autorail, il avait reçu une grosse couche de peinture disgracieuse, il est donc passé par un bain d'huile de frein. 
C'est avec ce modèle que j'ai testé cette méthode mais ATTENTION un pote a tenté la même opération avec des voitures Fleischmann, résultat... Il peut tout jeter. Il est vrai qu'il a laissé tremper l'affaire plusieurs jours et ses voitures ont pris la forme d'une banane.
Depuis lors, j'utilise du décape four et aucun incident n'est à déplorer.
  




D'autres photos de l'avancement des travaux suivront...